[8L] Originale Dämpfer & Tieferlegungsfedern VS. Sportfahrwerk VS. Gewindefahrwerk

Audi A3 (8L) Felgen, Reifen & Fahrwerk (8L)
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Hi,

in meinem S3 sind die (wohl noch ersten) Dämpfer drin, der Vorbesitzer hat Tieferlegungsfedern 20/15 verbaut.

Mit der Tieferlegung bin ich eig. zufrieden, is auch noch schön Wintertauglich, hart genug dank der Reifen is der Wagen auch und Probleme mit Stabi´s wie die "Extremisten" unter uns hab ich nicht.

Aber: Bestimmte Fahrwerksgeometrische Werte sind mit der Kombi orig. Dämpfer + Tieferlegungsfedern eben zum Nachteil der teuren Reifen (v.a. Sturz Hinterachse).


Kurz gesagt: Neues Fahrwerk steht an!

Wollte ich eigentlich erst 2011 angehen, aber da sich nun noch was mit einem Federbein an der VA ergeben hat, möcht ich so schnell als möglich tauschen.

Was is jetzt besser? Ich liste mal alle mir bekannten PROs (+) und KONTRAs (-) auf:

1) Originale Dämpfer mit Tieferlegungsfedern

  • Günstige Tieferlegung
  • Verschleißt die orig. Dämpfer schneller
  • Teuer (Dämpfer), da eben Originalteil
    Meine Meinung:
    Original is toll, wäre da nicht der erhöhte Verschleiss (wobei: kA wie stark sich der auswirkt?!?).

2) Sportfahrwerk

  • Günstig
  • Aufeinander abgestimmte Dämpfer + Federn
  • ???
    Meine Meinung:
    Attraktive Variante, sofern Tieferlegung und Härte ähnlich meinem jetzigen Zustand sind

3) Gewindefahrwerk

  • Einstellbare Tieferlegung, teilw. auch Härte
  • Teuer
  • Jede Neueinstellung muss neu abgenommen (TÜV) werden
    Meine Meinung:
    Wäre der Mist mit der Neuabnahme beim Gewindefahrwerk nicht würd ichs als Vorteil ansehen (Winter: hoch, Sommer: runter) und zuschlagen, aber so: zu Viel Geld.

Was will ich:

  • Nicht mehr Probleme als jetzt (wenn ich also ein Gewindefahrwerk nehme, muss ich wochenlang das richtige Setup finden, bei jeder Änderung zum TÜV, wenns blöd läuft muss ich mir noch Distanzscheiben einbauen was die Fahrwerksgeometrie wieder total verändert und und und)
  • Härte wie jetzt
  • Tieferlegung wie jetzt ok
  • Für alles nicht sinnlos viel Geld ausgeben, da noch andere Baustellen wie Lack etc. anstehen

Ich hoffe also dass ihr mich korrigiert sollte ich irgendwo übles Halbwissen haben und mir mit euren Erfahrungen sagen könnt was ich nun kaufen soll… :biggrin:

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Das man für jede Änderung der Höhe bei einem Gewindefahrwerk zum TÜV muss ist mir neu. Man bekommt eigentlich (zumindest ist es bei mir so) eigetragen, wie tief man maximal runter darf bzw. mit welcher Tiefe er abgenommen wurde. Ansonsten darf man im Bereich bis zur eigetragenen Tiefe hoch- und runterschrauben.

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@kpnx: Hmm… da hätte ich dann schon wieder was gelernt bzw. wieder Meinung gegen Meinung :slight_smile: Muss ich doch mal beim TÜV nachfragen…

Was ist sonst los Leute, interessiert das Thema nicht? Dachte hier kommen jetzt so rrrrrrrrichtig die Grundsatzdiskussionen aus denen ich dann wieder mein Fazit ziehen und dementsprechend einkaufen gehen kann :breaker:

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Moin Bcutter,

als erstes kannst auch in der Suche einiges zu dem Thema finden. :biggrin:
Als nächstes muss ich sagen, originale Dämpfer und Tieferlegungsfedern gehen zwar ne Weile gut, aber das "lutscht" die Dämpfer innerhalb kürzester Zeit runter. Ist also machbar, aber nicht sonderlich empfehlenswert.

Ich persönlich fahre ein Sportfahrwerk von Bilstein. Das B10 Power Kit 60/40. Das baust nur ein und bist glücklich, also nix zum verstellen und das ganze Zeug.

Bilstein ist generell zu empfehlen. User @pow3rus3r hatte das B16 in seinem S3 8L verbaut. Dieses wiederum kannst verstellen, bis es kein Spaß mehr macht. :lol:

Gruß Jan

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Also was die Meinungen zu orig. Dämpfern mit Tieferlegungsfedern angeht komm ich echt nicht klar: Frag ich 100 Leute, sagen 50 "no problem, die Tieferlegungsfedern sind einigermaßen auf die orig. Dämpfer abgestimmt", die anderen 50 vertreten deine (@BlackHawk) Meinung.

Ich denke solang mir niemand berichtet dass seine Dämpfer "nur" x Jahre gehalten haben tendier ich derzeit dazu wieder die originalen S3-Serien-Sportstoßdämpfer zu kaufen.

Ich guck mir mal das Bilstein an, aber generell:

(Nicht nur) mein grosses Problem ist eben:
Niemand kann mir sagen, ob ein Komplett-Sportfahrwerk (2) mit dem teils Originalen (1) vergleichbar ist hinsichtlich Fahrkomfort, Kurvenverhalten, etc.

Ist meine jetzige Kombi "besser" (was ja schon wieder sehr subjektiv ist) als das obrige KW-Set?
Ja so ne Vergleichs-Skala für Fahrwerke wär schon super; da das so immer bei Try & Error endet kann ich mir schon vorstellen dass ich bei 1) lande… :schnueff:

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hi,

ich hatte (fast) die gleiche situation wie du:

beim kauf meines bombers stand der auf serien FW mit 18"BBS felgen.
mittlerweile hab ich KW version 1 gewinde, verstellbar und 19" sportecs.

fahrverhalten tadellos, klassen besser als das serien FW.
härte gut, auch für mich mit bandscheiben/rheuma-problemen.

mein ex-A3 TDI hatte übrigens die kombi serien FW und tieferlegungsfedern:

FAZIT - unfahrbar!

der bock ist nur gesprungen und das wollte ich bei dem doch einiges schnelleren S3 garantiert nicht!

von bilstein hab ich ebenfalls viel gutes gehört, ist sicher kein fehlkauf.

grüße
lonnie

p.s.: wo bist du her? füll mal dein profil aus, vielleicht lässt sich ja ned vergleichsfahrt machen.

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Also ich hatte vorher das Ambition-Fahrwerk welches ja noch etwas komfortabler sein soll als das S-Line/S3-Fahrwerk… das war am Schluss mit 210tsd km schon ziemlich schwammig und polterte… jetzt hab ich seit nem Monat ca. das H&R Cup Kit drin und das ist deutlich straffer aber nicht zu hart. Vom ganzen Fahrverhalten her ist es aber um Welten besser als das Serienfahrwerk, da verzichte ich gerne auf das bisschen mehr Komfort… und lieber einmal was ordentliches verbaut als in ein paar Jahren wieder neue Dämpfer kaufen zu müssen…

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@lonnie:

  • PLZ8, du bist 7? :slight_smile:
  • Nutzt du die Verstellbarkeit vom Gewinde-Fahrwerk aus? So/Wi?
  • So rein objektiv wären mir glaub ich das kw1 mit 19" (hallo, was gibts denn da zum walken? ^^) zu heftig :slight_smile:

Was spricht für/gegen das KW Suspensions Sportfahrwerk?

Und noch ein Thema möcht ich in´s Spiel bringen, vielleicht macht mir dieses´ Rätsels´s Lösung das ganze gleich viel leichter:
Momentan steht mein kleiner an der HA etwas X-beinig da (negativer Sturz, etwa 2 Grad), sprich er geht etwas in die Knie.

  • Ursache: Die Federn
  • Lösung 1: Strebentausch oben/unten (= Höherlegung um 15mm = keine Option)
  • Lösung 2: Strebenanpassung (weiß zu wenig drüber, trau ich mir selber nicht zu)
  • Lösung 3: Strebentausch gegen einstellbare (z.B. hier)

Die Master-Frage also:
Wenn ich ein Sportfahrwerk, Gewindefahrwerk oder was auch immer - jedenfalls ein Set aus perfekt aufeinander abgestimmten Teilen (Dämpfer/Federn) einbaue, hab ich dann immernoch das Problem mit dem negativen Sturz?

[ ] --> Nein, es liegt an der Kombi orig. Dämpfer+T.l.federn --> Kauf ich Sport-/Gewindefahrwerk, spar ich mir z.B. Lösung 3 = 300 €.
[ ] --> Ja, selbes Problem? Wieder alles offen…

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also ich bin in ludwigsburg 15km von stuttgart entfernt.
und ich verstell es nicht, hatte mal 18" winterreifen und fahre ihn etzt im winter nicht mehr.

ich hatte mit dem sturz ebenfalls das problem, konnte es aber mit einer unteren strebe, die oben eingebaut wurde beheben (in verbindung mit dem KW), d.h. ich hab jetzt 4 obere.

grüße
lonnie

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Hab mir jetzt ein Gewindefahrwerk gekauft und hab noch ein paar Fragen:

  1. TÜV: Wie nimmt er das Fahrwerk ab (man sagte mir, dass das Fzg. mit maximaler Tieferlegung abgenommen werden muss)?
  2. Muss/empfiehlt es sich nach jeder Änderung folgendes durchzuführen:
    • Achsvermessung?
    • Scheinwerfereinstellung?
  3. Thema Distanzscheiben: Bekomm ich mit meinen 205/55R16 (WiR) evtl. Probleme zwecks der Abstände? Hab bisher keine Spurplatten und muss auch nicht sein.

Ich weiß zwar nicht wie sie funktioniert, doch sollte die aut. Leuchtweitenregulierung doch mit der Höher-/Tieferlegung klar kommen. Beim Punkt Achsvermessung gibts sicherlich auch einen Toleranzbereich (vergleichbar mit variabler normaler Zuladung z.B.) oder?

@lonnie: Es ist jetzt jedenfalls ein KW var 2 geworden (der Aufpreis zum Bilstein OHNE Härteeinstellung war mir echt zu heftig). Ob mir die variable Zugstufenverstellung die 300 € Aufpreis wirklich wert sind weiß ich noch nicht ganz; das Risiko dass mir bei var 1 das ganze zu hart oder gar zu weich is war mir jedenfalls hoch genug um eine Etage höher zu greifen, hoffe es war kein schlechter Kauf :slight_smile:

  1. Lassen sich eigentlich alle Einstellungen (Höhe & Härte) ohne Hebebühne sprich von außen im eingefederten Zustand durchführen?

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hi,

denke KW ist nie verkehrt :slight_smile:

zu 1: die maximal gewünschte tieferlegung (von dir) muss halt noch eintragungsfähig sein
zu 2: sturz/spurvermessung undbedingt, sonst fährst du dir deine reifen ungerade ab, die LWR checkt das m.E.von alleine
zu 3: denke ich nicht, zur sicherheit würd ichs aber mal probemontieren
zu 4: nicht ratsam, da die federn etc. da mehr unter spannung stehen

grüße
lonnie

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Danke dir! Abschliessend noch eines: Gibt´s ne Art Richtwert wie lange man das neue Fahrwerk "einfahren" (und das persönliche Setup finden) sollte bevor´s zur Achsvermessung geht? 200 km? 500 km?

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meine mich zu erinnern, das ein fahrwerksmensch gesagt hat es setzt sich nach bis zu 1000km immernoch (abhängig vom fahrbahnzustand :wink:

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1000 km? Uff, da könnten die Gummis ja schon gut runter sein :frowning:

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…ned alles im drift!

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Ich sag nur einens zu diesen Thread…

GEWINDEFAHRWERK VON KW IST DER HAMMER!!! es gibt nix besseres…:lol:

Gruß Riddik

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So, jetzt hab ich doch nochmal eine Frage, die mir keine Ruhe lässt (FW ist noch nicht eingebaut, wird aber die nächsten Tage in Angriff genommen).

Es scheint ja ein allgemeiner Irrglaube dahingehend zu herrschen, dass - nicht zuletzt durch die entsprechenden Verkaufsargumente der Fahrwerkshersteller - viele glauben, mit einem Gewindefahrwerk die Möglichkeit zu haben, jederzeit nach belieben die Höhe einzustellen.

Ob man dies nun macht oder nicht, sei dahingestellt. Technisch ist es jedenfalls möglich, nur da war doch noch was… richtig, TÜV.

Nach einem recht langen Telefonat mit einem TÜVler weiß ich nun, dass bei der Abnahme des Fahrwerks die zum Zeitpunkt der Abnahme vorgewiesene Höhe des Fahrzeugs notiert bzw. in die Papiere eingetragen wird (vorbehaltlich der Toleranz, wenn sich das Fahrwerk noch setzt, einige Prüfer wie eben der am Telefon rechnen da paar mm mit).

Wenn ich nun irgendwann diese Tieferlegung/Fahrzeughöhe ändere, muss ich wieder zur Abnahme. SUPER! Hätte ich ja vorher wissen können…

Nun sei es aber auch so (inoffizielle Aussage des Herrn, is klar), dass als "TIPP" doch das Fahrwerk nach Montage mit maximaler Tieferlegung (soweit technisch möglich und noch innerhalb der im Gutachten vorgegebenen Toleranzbereich) beim TÜV abgenommen wird und danach die persönliche Tieferlegung eingestellt wird. Dies sei im schlimmsten Fall der Fälle (Unfall, Polizei, etc.) wesentlich besser als andersrum, sprich Tieferlegung abgenommen, danach Fahrwerk noch tiefer geschraubt.

Abgesehen davon dass ich mir irgendwie schon etwas doof vorkomme (weiß doch nicht ob ich die Höhe nicht doch mal wieder ändere… Winter, Optik, whatever) interessiert mich jetzt abgesehen von dieser Theorie:

a) Wie sieht das in der Praxis aus?
b) Konkret: Wie habt ihr das gemacht?
c) Wie streng wird kontrolliert (Verkehrskontrolle etc.)?
d) Welche Folgen kann es haben wenn ich mit einer von den Papieren abweichenden Tieferlegung "erwischt" werde?

Freu mich über so viel Infos wie möglich - eine Suche zu "Gewindefahrwerk, tieferlegung, TÜV" hat nichts verwertbares geliefert, falls doch: Link bitte & sorry :slight_smile:

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Also ganz ehrlich, zu Punkt c) kann ich sagen:
habe früher einen 190er Mercedes gefahren und echt ne Menge Geld reingesteckt, was das FW etc angeht. So oft ich auch angehalten wurde, hat sich noch nie ein Ordnungshüter die Mühe gemacht und nachgemessen! Ein Blick in die Papiere war schon selten genug, dann hieß es aber auch nur ok und schönen Tag noch. Wenn der Wagen dann bei einer Kontrolle höher ist als in den Papieren eingetragen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dir da jemand einen Strick draus dreht…ich lasse mich aber auch gerne von anderen Mitgliedern mit dem entsprechender Erfahrung belehren!

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Wenn er höher ist gibts im Regelfall keine Probleme denn wo er soll er bitte schleifen wenn höher als eingetragen. Naja und die Fraktion die tiefer dreht als eingetragen. Da kann man sich das eintragen auch sparen. Ist hier bei mir immer das erste wenn se n tiefer gelegtes Auto sehen Zollstock raus und nachgemessen, und nicht nur Fahrwerkhöhe, Lichtaustrittskante und son Mist wird hier alles nachgemessen. Also ich hab Radnabenmitte-Kotflügelunterkante 31cm und 34cm eingetragen. Auf die 34 musst ich auch nicht einstellen wollte ich nur fürn Winter haben und mehr gekostet hat es nicht…

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Hmm… also zu c) 1x EGAL, 1x Attentionze = Unentschieden.

==> Mehr Erfahrungen bitte :smiley: