dann investiere die 50 euronen und baue es ein 
oder daag mir die Teilenummer und ich hätte das teil vielleicht da
könnte es nicht auch das Magnetventil sein, was die AGR steuert? Habe ich jetzt letztens noch hier gelesen…
1J0906283C wäre das Teil Hat hier noch niemand Erfahrungen was diese Symptome betrifft? Vor 2 Tagen auf dem Parkplatz nach dem Training (anderthalb Stunde) musste ich 4 Mal rödeln/ordeln bis er endlich ansprang!? Dann läuft er wieder super… könnte das AGR sein und/oder Magnetventil oder doch eher S Kontakt Schalter hinterm Zündschloss? 
Teste das agr doch einfach Schlauch runter und Schraube rein das der Schlauch dicht ist
Ach ist ein Benziner vergess was ich geschrieben habe
Moin… neues von der Reparaturfront
gestern erneut mit VCDS ausgelesen, folgende 2 Fehlercodes gefunden:
17811 - Abgasrückführungssystem
P1403-35-00 - Regeldifferenz
UND
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130-35-10 elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
- Fehler AGR hab ich verstanden - aber was muss ich tauschen? AGR sind 2 Teile?
- Fehler Lamda Stromkreis? Ist dann die Lamda defekt, oder eher ein Kabelbruch wahrscheinlich?
Readiness: 0000 1000
Danach noch Öldruck gemessen mit dem Ergebnis, da er mir die rote Ölkanne im Stand gezeigt hat… Diagnose: Öldruck super 1 Bar im Stand wenn er warm ist. D.h. 06A919081A Öldruckschalter wird getauscht
Hat jemand die genauen Werte die der AVU Motor an Öldrück bei welchen Umdrehungen haben sollte? Habe dazu nix richtiges gefunden nur die allgemeine Aussage im Stand 0,8 - 1 Bar. Mein Mechaniker würde es gern genau wissen.
Danke!!!
Das wird dir niemand Pauschal sagen können. Öltemperatur und welches Öl ist auch Relevant.im Standgas Scheint der Wert o.k zu sein
ich korrigiere: AGR sind nicht 2 Teile… beim 1,6 gibts dieses Magnetventil nicht: 1J0906283C
Das ist klar, haben laufen lassen bis das Wasser 105 Grad hatte und das Thermostat aufging dann hielt er sich konstant bei 1 bar
habe leider nirgendwo eine Anleitung gefunden wieviel der 1,6 an Öldruck haben MÜSSTE
ich baue jetzt erstmal den Öldrucksensor neu ein und das AGR Ventil dann sehen wir weiter…
der Fehler mit der Lamdasonde ist mysteriös finde ich… ich verstehe jetzt nicht ob es ein Kabelbruch ist oder die Lamda selbst… werden das bei Gelegenheit durchmessen… wo misst man da am besten? Welche Punkte? von Bis?
Habe außerdem einen Thread gefunden, bei dem der Wagen auch immer nicht mehr anging (sporadisch) bei dem lags an der Tankentlüftung. Mein Mechaniker meinte dann müsste es zischen, wenn man den Tankdeckel aufschraubt, hab ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet… Kennt das hier noch jemand?
Habe jetzt dankenswerterweise die Informationen zugeschickt bekommen und wollte euch alle dran teilhaben lassen, weil man das irgendwie nicht im Netz findet!?
Öldrücke im Leerlauf (Öl min. 80 Grad)
1,6l >=2 Bar
1,8l/125 PS >= 1 Bar
1,8T>=1,3 Bar
1,9l/90/110 PS >= 1 Bar
1,9l Pumpe/Düse >= 0,8 Bar
Öldruck bei 2000 U/Min
1,6l 3-4,5 Bar
1,8l 3-5 Bar
1,8T 3,5-4,5 Bar
1,9l >= 2 Bar
1,9l Pumpe/Düse Dito
Werde also am Wochenende Öldruckschalter und Pumpe, sowie Pleullager neu machen…
Habe wieder Neuigkeiten.
der A3 steht jetzt seit Samstag bei meinem Mechaniker auf der Bühne. Wir wollten zuerst nur das AGR, die Ölpumpe und die Pleullager tauschen, dann ist leider beim ausbauen der Ölpumpe der Kettenspanner abgebrochen (Plastik).
Jetzt muss leider auch der Zahnriemen etc. runter. Machen dann auch direkt die Wasserpumpe mit.
Den Fehler bei der Lambdasonde (ggf. Kabelbruch) suchen wir noch … messen heute wahrscheinlich die Leitungen vom Steuergerät durch - habe seitdem ich den Wagen habe (2001 - neu bestellt) bestimmt schon 8 neue Lamdasonden einbauen lassen… denke das ist nicht "normal" - hoffe einen Kabelbruch lokalisieren zu können.
Hat jemand noch Erfahrung mit dem sporadischen Ausgehen? Habe in einem anderen Thread gelesen, das es mit der Aktivkohle von der Tankentlüftung zu tun haben könnte?!
Das wären die einzigen Dinge dir mir zum sporadischen Ausgehen noch einfallen würden - Lamda und Tankentlüftung!?
Hattest du 2 oder eine Lambda ? Bei meinem Ehemaligen war der Stecker defekt unter dem Auto. Wichtig ist bei der rep. das ganze mit Schrumpfschläuchen bearbeitest. Kabel muss nicht durch sein eine schöne grüne Oxidschicht unter der Isolierung kann schon fatal sein.Ich habe damals das Schadhafte so weit wie es ging weg geschnitten und neu gemacht. Lambda hatte ich nämlich auch getauscht und die war Dummerweise heil. Steckkontakte reinigen und kein WD-40 oder anderes tolles Wundermittel nehmen. Verschlimmern meistens den Prozess. Das Wichtigste ist immer Feuchtigkeit die Chance zu geben zu entweichen oder gar nicht erst mangels Luftzirkulation entstehen zu lassen.
Jo haben heute gemessen es ist ein Widerstand vorhanden. Ist da noch etwas dazwischen was diesen Wiederstand erzeugt? Oder der Wiederstand kommt vom Kabel selbst… hat jemand einen Schaltplan? Danke! 😬
Geht wie gesagt um Lambda 1 Sonde 1
wo geht das Kabel den hin was Ihr gemessen habt ? Da wo es hin geht trennen und schauen ob das Kabel okay ist da darf kein Widerstand sein.
Haben am Sonntag und gestern weitergemacht…
Luftmassenmesser wurde getauscht und Kabel von der Lamda erneut durchgemessen - Ergebnis Fehler beim ersten Mal als wir gemessen haben … kein Widerstand - nur bei Pin 3 (Tankentlüftung) gibt es einen - das ist aber ok so!
Haben LMM, Zündkabel, Zündpule und Kerzen neu gemacht…
er zeigt nach wie vor den Lamda Fehler an - und "vorher" war das Gemisch zu mager - nach dem Tausch der Teile (LMM, Zündspule, Kabel, Kerzen) ist er jetzt zu fett…!?
Gestern fuhr er die ersten 20 Minuten super gut - so gut wie lange nicht. Hat aber auch danach direkt Fehler im Fehlerspeicher gehabt. die haben wir gelöscht - danach ging die Ruckelei los. von 1.000 - 2.000 Umdrehungen wie Gummi… haben probiert das nachzustellen - haben festgestellt, das die DK teilweise mit der Öffnung "absackt", obwohl Vollgas gegeben wird. Und die Dk braucht auch bei Vollast lange um die Klappe 100% zu öffnen - ist das normal so??
Haben den Wagen dann 15 Minuten abgestellt, habe den Schlauch von der Tankentlüftung einmal abgezogen und wieder draufgesteckt. Danach bin ich eingestiegen und nachhause gefahren (20 Minuten) … auf dem Nachhauseweg war plötzlich wieder alles super! Kein Zucken, kein Mucken… Fehler haben wir im Fehlerspeicher gelassen.
Muss dazu sagen, das das gleiche Problem am Sonntag Abend nach dem Einbau des LMM aufgetreten ist! Sagt das hier irgendwem etwas? erkennt ihr ein Muster? Läuft er dann nach Kennfeld und umgeht die Lamda um einigermaßen stabil zu laufen?
wir reklamieren die Lamda, da uns sonst nix anderes mehr einfällt, oder fällt euch noch etwas ein, womit das zu tun haben könnte?
Folgendes wurde [i]bisher gemacht:[/i]
Luftmassenmesser
Luftfilter
Lambdas (August 2018)
Zündbox (War defekt - haben das in einem anderen Fahrzeug zu Test verbaut - auf einmal musste dieses KFz auch beim Start "orgeln")
Zündkabel
Kerzen
AGR
sämtliche Luftschläuche (Ansaugluft)
Drehzahlgeber
Tankentlüftung neu abgedichtet (bei der Steckverbindung waren beide seiten gerissen)
Kompressionsmessung - alle Zylinder solide über 12 BAR - fast alle gleich Zylinder 4 leicht besser
davon unabhängig wurde im letzten Monat gemacht:
Zahnriemen
Ölpumpe
Ölsieb gereinigt
Öldruckschalter
Wasserpumpe
Pleullager
Ölwechsel und Filter
Fehler waren:
erst AGR:
17811 - Abgasrückführungssystem
P1403-35-00 - Regeldifferenz ERLEDIGT
16555 - Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem : System zu mager
P0171 -35-10 - - - Sporadisch ERLEDIGT
Bank 1 Sensor 1 Gemisch zu fett sporadisch neu vorhanden
und Lambdasonde:
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130-35-10 elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch nach wie vor vorhanden
Naja der zu fett wird von dem Lands Fehler kommen schau dir mal die Messwerte an Spannung usw was für welche haste im august 18 verbaut ? Also Marke ? Nicht das die einen Schaden haben oder dein kat Durch das ganze andere … was du noch machen kannst im Motor stg die lernwerte mal löschen Das bringt natürlich nix solange noch Hardware Fehler da sind
Und habt ihr beide Sonden getauscht ?
ja haben beide Sondern neu gemacht im August 2018 - Bosch hab ich verbaut… kann doch nicht sein, das die schon wieder platt sind!? Lamdas machen von den Spannungen her was sie sollen… regeln beide bei ca. "1" ein…
das Problem bei meinem AVU ist schon seit ich den neu gekauft habe 2001, das er regelmäßig d.h. alle 2-3 Jahre die Lamdas frisst… habe bestimmt schon jeweils 8 Lamdas neu verbaut seitdem ich ihn habe… am Anfang ging das natürlich immer auf Kulanz bei Audi
würde Kat zu diesem Fehler passen? dachte eher nicht, weil es ja die Vorkat Sonde ist… oder durch Defekten Kat zuviel/zu wenig Durchsatz und deshalb auch falsche Werte an der vorderen Sonde? Wir wollten uns jetzt an die Benzinseite machen … wollten als nächstes Einspritzventile nachsehen und Benzindruck prüfen…
im Moment läuft er durch die Kennfeldsteuerung "OK" aber halt nach Kennfeld - solange der Fehler im Speicher ist - wird der gelöscht fährt er wie ein Sack Nüsse
Das der kat einen Schaden hat kann schon sein wenn er dauernd zu fett läuft das mit den Sonden ist sehr seltsam und würde mir zu denken geben … warum die sterben …
Was heißt zu denken geben, ich weiß halt nicht warum ich immer neue Lambdas brauche… am Kabel liegt es halt nicht das hat keinen Widerstand
Glaube eher es waren nie die lambdas und er läuft schon ewig nach kennfeld weil mein ki vorher ja auch schon einen weg hatte (Jäger jetzt vdo)
Mal ganz doof gefragt: Hast du die Drosselklappe mal neu angepasst? Das passiert nämlich nicht automatisch. Krümmer auf Undichtigkeit geprüft?
Ich glaube die Spannung der Lambda vor Kat sollte zwischen 1,4…1,6 V pendeln, 1 V ist zu gering und deutet natürlich auf ein zu falsches Gemisch hin.
Schicke dir außerdem ein paar eventuell relevante Sachen per PN zu.
Ich denke das er eher Richtung 1 regelt vom co wert
Drosselklappe hab ich mit vcds „angelernt“ nachdem ich sie gereinigt hatte
Woher hast du die Info mit 1,4-1,6?!
Aus dem Reparaturleitfaden von Audi, siehe PN (auch im Hinblick auf die Messungen der Lernwerte, siehe unten).
Falls du VAG-COM / VCDS hast, dann kannst du auch damit die Funktion der Lambdasonde prüfen:
-
Motor muss auf Betriebstemperatur sein!
-
Adresse 1 Motorsteuerung > Messwertblöcke
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Im Kanal 30, Block 1 (Für Sonde vor Kat) sollte der Wert: 111 stehen (erste Ziffer: Sondenheizungaktiv, zweite Ziffer: Betriebsbereitschaft Sonde, dritte Ziffer: Lambdaregelung aktiv)
-
Eine 0 im Wert bedeutet ein Problem der zugehörigen Komponente
-
Im Block 2 ist der Wert für die Nachkat-Sonde, die kann im Stand allerdings auch inaktiv sein. Sollwert: 110
-
Im Kanal 32, Block 1 (Lambda-Lernwert im Leerlauf) sollte ein Sollwert zw. -33% und 33% gemessen werden
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Im Kanal 32, Block 2 (Lambda-Lernwert bei Teillast) sollte ein Sollwert zw. -10% und 10% gemessen werden
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Im Kanal 33, Block 2 (Sondenspannung) sollte die Spannung zwischen 1,4 V und 1,6 V pendeln
-
Im Kanal 099, Block 3 sieht man auch die Lambdaregelung. Niedrige Werte kleiner 0 zeigen ein zu fettes Gemisch an, positive Werte ein mageres Gemisch. Optimal wären Schwankungen zwischen -10% und 10%.