Der Riemen von 2005 ist ja schon wieder besser von der Zusammensetzung den kannst locker noch fahren.
Ich würde ihn wechseln!
Ich denke auch,das ich ihn nächstes Jahr machen lasse,da er ja auch gechippt ist.
Hallo, ich habe neben diesem netten Thema (Erkenntnis: Spannrolle ist nicht im Wechsel-Set, extra kaufen, Wechsel aber wohl eine Fummelei) und dem hier bezüglich Kosten nur noch das hier (du liest es gerade) gefunden. Ich hab hier einige Fragen im Kopf, ich hoffe dass auch andere von euren Antworten profitieren können:
1) Wann muss/sollte gewechselt werden: nur nach km oder auch nach Alter?
(Hintergrund: meiner wurde vom Vorbesitzer zuletzt bei ~ 115.000 km gewechselt, das war 2008 also vor 10 Jahren. Jetzt sind knapp 65.000 km mehr drauf und eben 10 Jahre vergangen. Gefühlt 'überfällig' bzw. nicht zu früh, weiss es aber eben nicht…)
2) Was sollte alles gewechselt werden: ZR + WaPu, was noch?
(Selbst schon entdeckt: Spannrolle, siehe erster Satz von mir ganz oben - was noch?)
3) Was darf so ein „Wechsel-Set“ für den S3 8L kosten?
(Ich denke auch dass es genau hier absolut keinen Sinn macht auch nur einen Cent sparen zu wollen. Woran erkenne ich ein 'hochwertiges' Wechsel-Set? Nur original bei VAG kaufen?)
4) Gibt es Dinge die dabei gleich geprüft oder mit gewechselt werden können?
(Wenn man schon mal "am offenen Herzen" operiert…)
5) Wie viel Arbeit ist es, falls man das noch nie gemacht hat (Zeitaufwand: 1/2 Tag, 1 Tag, …)?
(Schraube sporadisch, hab es noch nie gemacht aber einen KfZ-Meister in der Hinterhand. Ich denke wenn ich soweit selbst alles weg baue sodass es 'an´s Eingemachte' gehen kann hilft er mir sicherlich - trotzdem wäre eine Zeitschätzung ganz hilfreich, zwecks Urlaubsplanung und so ;-))
6) Wie „kritisch“ ist der Wechsel? Kann mir vorstellen, dass man hierbei gut den Motor „schrotten“ kann oder (OT anzeichnen vergessen o. ä.)?
(Habe wirklich wirklich wirklich Respekt vor dem Wechsel und kleinen Fehlern wie 'neuen ZR vor Einbau geknickt' etc.)
Wenn du wirklich,wirklich,wirklich Respekt (Angst) davor hast,dann fahr einfach in eine Werkstatt und lass es machen!
Wenn ich das immer sehe,fette S3 etc. fahren aber keinen Knopf in der Tasche;)
Das kostet knapp 500€ in der freien Werkstatt.
Beides! Wenn die KM erreicht sind muss gewechselt werden, genau wie beim Alter. 5 Jahre ist meines Wissens nach das Altersintervall. Wenn man ihn 6-7 Jahre fährt macht das ansich auch nicht so viel aber 10 Jahre ist schon längst überfällig. Gummi altert.
ZR Wapu alle möglichen Spannelemente, Spannrollen, Umlenkrollen quasi den gesamten Zahnriementrieb.
Muss nicht original von VAG kommen. Ein gutes Contiset ist erstausrüsterqualität. Ich habe bei meiem Contiset sogar eine WaPu mit metallflügeln bekommen und nicht den alten plastikdreck. So teuer ist das Zeug im zubehör nicht, das was teuer ist, ist die arbeitszeit beim einbau
Ja Keilriemen incl spanner und umlenkrollen am besten direkt mit machen, wenn du ihn eh schon los hast. Thermostat würde ich auch direkt neu machen kommt man dann einfach ran. Ansonsten den üblichen kram halt. Schauen ob alle kabel ud dichtungen und schläuche die man so demontiert in ordnung sind. z.B KW simmerring NW simmerring etc. Ob da irgendwas ölt halt…
Ich würde mir MINDESTENS einen Tag komplett frei halten… tendenziell eher 2. Vor allem wen nman es an dem Motor noch nie gemacht hat. Ich habe mir am 1.8er 3 Tage frei gehalten dafür. Davon hab ich 2 gebraucht es war schon ne ordentliche fummellei. Vor allem braucht man ne Motorbrücke, weil man durchaus um den motorhalter raus zu beokmmen (bzw die langen schrauben) den motor mal höher ziehen und wieder absenken muss… Achja übrigens… Alle motorlagerschrauben sind zu ersetzen…
Logischerweise ist der Wechsel SEHR kritisch. verstellte steuerzeiten erzeugen zumindest nen beschissenen motorlauf, wenns ganz bös läuft kopfsalat. Also ein kritischer fehler und der motor ist hin. Bzw zumindest die ventile. Ist aber keine Wissenschaft wenn man weiß worauf man zu achten hat, kann nichts schief gehen. Da muss man schon total gestresst und grob fahrlässig handeln. ZR nicht knicken sollte klar sein… ist einfach zu vermeiden -> einfach nicht knicken fertig! Möglichst natürlich auch keine motorflüssigkeiten auf den riemen kommen lassen… dann ist alles gut… nach dem Einbau alles kontrollieren steuerzeiten überprüfen motor von hand 2 umdrehungen durchdrehen (am besten ohne kerzen sonst ist es halt schwer) wenns nicht irgendwo stoppt ist schonmal alles frei. danach wieder die zeiten kontrollieren und wenn sie jetzt auf OT1 passen, dann alles wieder zusammenbasteln…
wichtig ist dass man sich dafür zeit nimmt und keinen stress hat… Unter stress passieren fehler die man da echt nicht gebrauchen kann.
@Moppi
Ich mach gern alles selbst an meinem Auto (Haldex-STG, Ansaugschlauch, Ventildeckeldichtung, AGT-Sensor, Querbeschleunigungssensor waren ein paar der spannenderen OPs), weil‘s manchmal Spass macht, ich gern dazu lerne und ich fremden Werkstätten (auch bzw. insbesondere Vertragswerkstätten) erstmal keine 5 Meter traue. Bei manchem (Tausch Turbo, Kupplung oder eben ZR) bin ich aber vorsichtig und les mich erst mal ordentlich ein. Und tut bitte nicht so als wäre ein S3 soooooo etwas besonderes (wenn du das mit „fett“ meinst)… die Tasche ist voll mit Knöpfen, nur sollte man sich bei einem 15-20 Jahre alten Auto - der wohl keinen Sammlerwert wie ein Ur-Quattro erreichen wird - schon überlegen was aus finanzieller Sicht sinnvoll ist. ZR-Wechsel in einer AUDI-Werkstatt z. B. ist in meinen Augen nicht sinnvoll (Vermutung: Preis deutlich höher). Ansonsten: dein Preis hat mir immerhin geholfen und liegt sehr genau bei den aktuellen Preisen (s. u.).
@amazinq
Vielen Dank!!! Hat mir schonmal sehr geholfen, v. a. deine Infos zum Zeitaufwand. Thermostat wurde schon mal gewechselt (war zwar fummelig, ging aber ohne größere Wegbau-Arbeiten) und es arbeitet im Regelbereich.
Werde mich noch weiter dazu einlesen, überlege aber aktuell auch noch ernsthaft ob ich auf diese Selber-machen-Erfahrung verzichte und es einfach komplett machen lasse; freie Werkstätten im Umkreis liegen inkl. Material bei 520 € aufwärts. Mit Sonderwünschen (tauscht mir bitte auch gleich noch dies und das) könnte man bei 600 € landen.
Vorteil hierbei sollte (neben eigener Zeitersparnis) zudem sein, dass das Risiko auf die Werkstatt übergeht, sprich sie für die Arbeiten auch gerade stehen müssen. Und „schleichende“ Symptome nach einem ZR-Wechsel sollte es ja nicht geben: entweder es ist alles wieder sauber eingestellt und läuft (Freilauf-Reserven gibt es beim 1.8t ja wohl nicht mehr) - oder eben nicht.
Es ist absolut ok etwas selbst zu machen.
Aber Zahnriemen wechseln ist keine Sache die man mal eben so macht.
Ich habe selbst die Zusatzpumpe wechseln lassen.
Als ich die uralten Schrauben gesehen habe,stellte sich die Frage,ob ich die überhaupt auf bekomme unsw.
Und so ist es mit vielen Sachen,an so einem alten Auto.
Nach jeder Reparatur denke ich,es muss endlich was neues her und dann gehts trotzdem immer weiter.
Aber der Tag wird kommen,an dem der S gehen muss:flyaway:
Habe gerade mal nachgesehen,was ich im Juli in der Freien bezahlt habe.
430€ mit Wasserpumpe und Keilrippenriemen.
Und das war der zweite Wechsel (eigentlich ein Zeichen,das man das Auto schon viel zu lange fährt:biggrin:)
Das erste Mal war 2009 bei Audi für fast 1000€.Also vor 8 Jahren war Audi schon doppelt so teuer,wie eine wirklich gute Freie heute!
Unfassbar.
Und ich habe bis 2015 mein Geld brav zu Audi geschafft,im Glauben dem Auto was gutes zu tun.
Gott,was habe ich für Geld in dem Auto verbrannt:crymore:
Hatte die Teile zwar schon selbst besorgt, mich dann aber - auch mangels Zeit - dazu entschlossen es von Profis machen zu lassen.
Teile ZR+WaPu 132 €
Teile Keilr.riemen 54 €
Arbeit + G40 293 €
GESAMT 479 €
Qualität der Arbeit recht gut, nur eine Schelle saß falsch herum und - hat bisher noch keine Werkstatt hinbekommen… augenroll - Plastikabdeckung mit 5V-Aufschrift war nicht sauber eingehängt. Diese Wegbau-und-wieder-Hinschraub-Arbeiten hat wohl der Azubi gemacht, aber solang‘s nur das ist… endlich wieder Kilometer-Guthaben 
Ach eine Frage habe ich noch: muss für den ZR-Wechsel neben dem Saugrohr eigentlich noch irgendwas anderes „Turbo-relevantes“ weg gebaut werden?
- Ich meine nach Volllast den Lader beim Abtouren ganz kurz erstmals so zu hören, als wäre ein PopOff-Ventil verbaut (ist aber nicht so, alles Serie). Nicht besonders laut/stark, aber mir ist es jetzt ein paar mal aufgefallen.
- Ladedruck hat jetzt bei den hohen Temperaturen am WoE auch nur ein- vielleicht zweimal seinen Soll erreicht und lag meistens ca. 200 mbar darunter (kann auch am Wetter liegen).
- Dass ordentlich Leistung da ist zeigte mir mehrfach der Schlauch vom Saugrohr unten links zum LLK, den es immer wieder 5 mm runter zog - bis jetzt die Schelle wirklich bombenfest gezogen ist.
- Zu 1/2: FS leer. Lieber einmal zu viel gefragt, vielleicht hat jemand ja eine Idee.
- hört sich nicht normal an, evtl Membran kaputt? Würde dann auch zu 2) passen, weil er den Druck nicht hält - bei warmem wetter muss der Turbo mehr arbeiten, um auf die gewünschten Werte zu kommen, da enstprechend höhere Ansaugtemperaturen vorherrschen - im Winter demnach genau umgekehrt - Ladedruck sinkt idR wieder etwas.
Zu 1: Könnte natürlich sein, aber wieso sollte sie gerade bei/durch/nach dem Wechsel von ZR, WaPu und KRR sterben?
Daher ja meine Frage, ob irgendwelche Unterdruckschläuche etc. vielleicht weg müssen beim Zahnriemen-Wechsel. Dann würde ich mir die nochmal genauer ansehen.
Werde unabhängig davon am WoE nochmal eine Probefahrt machen und dabei auf LD sowie Geräusche hören. Der LLK-Schlauch sitzt jetzt zumindest/saß zuletzt fest drauf.
Hi,
heute endlich Zeit für eine Probefahrt gehabt:
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LD SOLL wird lt. VCDS nicht erreicht, LD IST immer 0,1-0,15 bar darunter - nicht viel, aber ich merke auch deutlich am (fehlenden) Durchzug dass er keine 100 % bringt.
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Und beim "Abtouren" (ich nenne das so - der Moment wenn man bei Volllast vom Gas geht und die Schaufel abrupt nicht mehr beschleunigt wird) gibt es sehr sehr deutlich ein typisches "PopOff-Geräusch". Habe Aufnahmen gemacht, hört doch mal rein (MP3, am deutlichsten bei Sekunde 3): http://bit.ly/2usJpdC
N75 lt. VCDS ok. Werde das SUV mal ausbauen und prüfen, hatte ich vor einigen Jahren schonmal gemacht.
Schonmal einen Schritt weiter gedacht (SUV = ok): Kann mir noch jemand Tipps geben zur Frage: welche Turbo-relevanten Schläuche müssen beim Zahnriemen- und Keilrippenriemen-Wechsel noch weg/aus dem Weg? Nachdem das Problem genau seit diesem Wechsel besteht vermute ich dass vielleicht auch nur irgendein Schlauch noch nicht ganz sauber sitzt.
Arbeitet dein n249 richtig? Denn du beschreibst ein deutlich hörbaren Pop off Geräusch beim abtouren das eigentlich nicht so arg hörbar sein muss.
Mfg
Giovanni
Wie kann ich es prüfen? Lt. Fehlerspeicher ist alles i.O. Je nach Preis könnte ich mal auf Verdacht tauschen, befürchte aber dass es das nicht für < 30 € gibt…
Update: SUV (Membran) ist dicht, leider.
Nochmal: wie prüfe ich das N249? Und was käme sonst noch in Frage?
Habe zwar ein paar Unterdruck-Schläuche gefunden, die nicht so verbaut waren wie sie es sein sollten (z. B. ein dicker direkt vom SUV zum Saugrohr, der war UNTER der halboffenen Halterung eingequetscht… augen-roll), hat letztlich aber wenig verändert. Das Schnattern ist immernoch (etwas?) da, immernoch keine volle Leistung.
Daher nochmal: wie prüfe ich das N249? Und was käme sonst noch in Frage?