Bei ihm war das Problem, dass die hinteren Schrauben mit den 5mm Spurplatten nur noch 2 (!!) Umdrehungen hatten. Er benutzt noch die originalen.
Die Platten haben wir daher natürlich abgelassen hinten.
Ich muss nachher mal gucken welche Länge bei meinen Felgen mitgeliefert wurden. Glaube was um 35mm Schaftlänge.
Deine neuen sollten so um 35-40mm sein (zu lang dürfen sie auch nicht sein ). Miss einfach mal die alten nach. Die auf jedenfall plus die Dicke der Scheiben. Da die aktuell nur ca 5 Umdrehungen haben, würd ich noch 2mm draufpacken.
Jo, glaub meine, die bei den ASA Felgen dabei waren, sind 32mm oder 35mm. Mit 5mm Platten gehen die noch. Würde dir also für die 5er auch 35mm empfehlen. Für die 10er dann entsprechend 40mm.
Mit 5mm pro Rad vorne biste auf der sicheren Seite zwecks Abstand zum Verstellteller. Passen müsste es auch noch, aber beim einen meckert der TÜV, beim andern nicht (bei 8J Felgen und ET35). 3mm würden vermutlich bei 5,5-6cm Restgewinde auch passen.
Hinten musste halt gucken ob dir 5mm reichen oder ob evtl 10er. Bei 8J und ET35 sind hinten aber auch bis zu 15mm Platten möglich.
Und was willst du jetzt? Ich fahre 8x18 ET35 mit 225/40R18, genau wie er, ohne Distanzen auf der VA und bin auf 33cm Kotflügelunterkante zu Radmitte (Restgewinde auf 15mm - laut Gutachten 20mm Minimum). Das heißt wesentlich tiefer.
Außerdem sind auch bei ihm keine notwendig bei ausreichender Tiefe. Wirklich Tiefer kann er dank Stabi sowieso nicht. Und fahren kann er es (WIE IM POST GESCHRIEBEN) auch ohne Distanzen und ohne Schleifen.
Also erst denken, dann posten. Wäre für einen Moderator auf jedenfall angebracht.
Du solltest evtl noch die Phase deiner Felgenzentrierung nachmessen (bei dem roten Teil in deinem Fall ). Die liegt zB bei meinen Felgen bei 4,5mm. Die hintere Radzentrierung hat eine Tiefe von ca. 15mm (vorne 12mm). Das heißt bei 10mm Platten (ohne doppelte Zentrierung) hätte ich da im besten Fall noch ca. 0,5mm Zentrierung der Felgen, was etwas zu wenig wäre. Meiner Meinung nach sollte man da mindestens 1, eher 2mm haben.
Es gibt zwar 10mm Platte mit doppelter Zentrierung, die Nabenlochtiefe ist aber nicht groß genug, sodass diese hinten nicht raufpassen bzw die Zentrierung von der Platte abbrechen kann. Platten mit doppelter Zentrierung hinten geht daher erst ab mindestens 12mm.
Daher würde ich hinten 8mm (ohne doppelte Zentrierung) oder 12mm (mit doppelter Zentrierung) empfehlen. Außer natürlich die Phasetiefe deiner Felgen ist anders. Das müsste man daher am besten vorher erstmal messen.
Wie du siehst hat die Felge ne gewisse Phase, sodass die Zentrierung von 57,1mm erst nach ein paar mm erreicht wird. Und genau die Tiefe der Phase müsstest du messen.
Die Zentrierbundhöhe beträgt beim A3 8L auf der VA ca. 12mm und auf der HA ca. 15mm. Da musst du dann entsprechend die Phasentiefe und die Dicke der Spurplatte abziehen, um zu ermitteln, wieviel mm die restliche Zentrierung sind. Wird der Wert (Zentrierung = ZBH - PHU - Scheibendicke) kleiner/gleich 0 haste natürlich entsprechend keine Zentrierung mehr.
zu 1) Felge sitzt nur noch 0,5mm auf der Zentrierung - stell dir das mal beim montieren vor, wo die Felge vorm Anziehen ja noch gar nicht 100% drauf sitzt und 0,5mm ist quasi nix mehr
zu 2) Felge gar nicht mehr zentriert
Dafür gibts dann entsprechend Scheiben, die eine Zentrierung drauf haben. Die Scheibe wird also durch die originale Radnabenzentrierung zentriert und die Felge dann entsprechend durch die Zentrierung auf der Scheibe.
Sieht dann in etwa so aus: http://spurverbreiterung.de/_bilder/allg/n_sv2.jpg
So, nun kommt es aber noch auf die Nabenlochtiefe der Scheibe an (bei doppelter Zentrierung), ob man die überhaupt benutzen kann. Auch die Scheibe hat ne Phase und muss am Ende ja dann wieder auf 57,1mm kommen. Hat die Platte also eine Nabenlochtiefe von sagen wir mal 12mm, kannst du die hinten (bei 15mm Zentrierung) nicht raufbauen. Die Nabenlochtiefe muss daher größer als die Radnabenzentrierung sein. Und das ist bei der 10mm (mit doppelter Zentrierung) eben nicht der Fall. Erst ab 12mm geht das.
Dann musste ja bis Donnerstag schon die passenden Scheiben haben?! Weil sonst musste dann ja wieder zum Eintragen und bezahlst doppelt, da das jeweils ne Einzelabnahme in Kombination mit Felgen/Reifen und Fahrwerk ist.
35er Schrauben habe ich gestern bei Tip gekauft .
werde die 5mm Scheiben erstmal meiner Werkstatt dazugeben , wenn vorne was fehlt sollen die die vorne aufziehen ansonsten hinten.
Aber wie gesagt, selbst wenn se die dann vorne draufpacken, dann fehlt ja hinten was und die musste ja dann später eintragen lassen. Und mMn wird das alles komplett eingetragen, das heißt du musst dann nochmal Fahrwerk, Felgen und Platten eintragen lassen (nochmal knapp 100Euro). Kann mich aber auch täuschen und man kann Platten einzeln eintragen/nachtragen lassen.
platten sind keine drauf da der TÜV jetzt schon gemeckert hat
rechter Kotflügel fehlen dem Prüfer 2mm zur Korflügelkante …
blöderweise habe ich einen Achversatz an der Hinterachse (ca. 1cm) und deshalb steht das Rad rechts weiter raus
32,5cm zur Radmitte , wo könnte man sehen das der Stabi schleift ?
gibt es da einen bestimmten Punkt ?
ist das normal wenn ich z.bsp. vorne 50mm einstelle es trotzdem unterschiedliche Höhe ist ?
). Miss einfach mal die alten nach. Die auf jedenfall plus die Dicke der Scheiben. Da die aktuell nur ca 5 Umdrehungen haben, würd ich noch 2mm draufpacken.
